即使是母豬，也要勇敢向性搔擾說不！

在我告訴各位這個發生在我旅行途中的小插曲之前，先行聲明，標題中所稱的「母豬」，就是母豬，絕無任何影射或暗喻，以下所言，乃是旅途中親眼目睹的真實事件。

一年春天，我與家人隨同旅行團前往紐西蘭北島旅遊，順便探望在當地工作的兄嫂。四月下旬的南半球，早晚已略見寒意，儘管少了臺灣的濕度，卻也不似大陸型氣候炙人的乾燥。午後三點的晴朗陽光照耀下，溫度顯得溫暖且舒適。由於此團只遊覽紐西蘭北島，行程徐緩從容，在Rotorura一個家庭式田園餐廳吃過午餐後，我們出發前往Paradise Valley Spring。

Paradise Valley Spring是一個依自然生態環境打造的公園，裡面有多種紐西蘭可見的動植物，不但有諸如Kiwi等當地特有的物種，還有許多隨著歐洲移民漂洋過海到這裡的動物，像是彩虹鱒魚，以及這個故事的主角－庫克船長豬（Captain Cookers）。自從來到紐西蘭的英國探險家庫克船長（Captain Cook）在1769-1770年左右野放了這種豬，庫克船長豬便在紐西蘭安家落戶。公園步道兩旁樹木扶疏，微涼的綠意襯著午後的陽光，漫步曲徑間甚是愝意！

我們這群觀光客沿著園中石頭小徑散步，經過一處類似農莊的園區，低矮的圍欄裡有幾隻綿羊、鴨、鵝、約克船長豬閒晃，圍欄一隅有間小木屋，一旁的推車上堆著乾草，一隻綿羊、一隻鴨，還有一隻豬圍在旁邊，時而交頭接耳，時而啃著乾草；彷彿喝著下午茶聊天的仕女。然而，豬小姐身後，卻躡手躡腳來了個不速之客。嗅，嗅，嗅！並用那突出於臉型之外的豬鼻子，磨蹭著豬小姐的屁股！

「滾開！豬腦袋，你不要碰我！」豬小姐沒好氣的吼了兩聲，喝斥著沒禮貌的豬哥；任何和朋友聊得正開心的女士，若無端被打擾，有這種反應也不算過份啦！不過，那豬小姐看起來不是好惹的角色。豬哥則帶著嘗試失敗的挫折，與微微的羞赧與驚訝，退後了三、五步。

趕走了不識相的豬哥，母豬繼續和朋友聊天，園區管理員的八卦、夜行館裡的Kiwi有多孤僻，獅子園前兩天又出現白目的觀光客……，時不時啃啃稻草，調劑著午後閒聊的滋味。但不知母豬小姐在豬哥眼裡有著天仙的美貌，還是豬哥先生太過無聊，此時牠又重整步伐，帶著莫明的勇氣偷偷將豬鼻子湊近豬小姐的身後。

「你這個死豬頭，聽不懂我的話嗎？我對你沒興趣，你的豬鼻子最好離我遠一點！」再度被騷擾的豬小姐憤怒地轉身衝到豬哥面前，發出更不耐煩的怒吼。「你再來煩我就死定了。」面對豬小姐的震怒，豬哥先生那莫明的勇氣這會兒已經完全消失無蹤，即使倒退了兩三個身長的距離，豬小姐的憤怒仍無法顯得稀薄些。於是他採取了至高無上的策略－「走為上策」，立刻轉身閃人。

我們這一干閒雜人等，看熱鬧、探八卦的觀光客，見那豬哥也沒啥搞頭了，繼續沿著圍欄外緣的步道繼續向前進。農場裡的是非，漸漸隱沒在園區茂密的樹叢之後。正當我們百般聊賴悠閒地散步當兒，忽然一陣殺豬的鬼叫聲從樹叢後傳來。轉頭一看，樹叢後的圍欄裡，上演著令人瞠目結舌的一幕：豬哥飛也地驚慌向前衝，還發出殺豬似的鬼叫聲，接著映入眼簾的是，跟在後面怒氣沖沖的母豬，同時還發出令人類膽寒的怒吼（獅子老虎可能也要退避三舍），一前一後衝往另一隅的農舍。（看來那不識相的傢伙，又去嘗試了第三次。）

隨著豬小姐的憤怒之吼與豬哥先生的哀號聲遠去，我們這群觀光客猶如看人吵架的群眾般尷尬而錯愕！……五秒鐘之後，大家又像看完八點檔連續劇完結篇，隨即跳脫，繼續前行，期待下一個預期之外的驚奇。

各位鄉親啊！……「即使是母豬，也要勇敢向性搔擾說『不』！」我的腦海裡，跳出這麼一句旁白。

GO! South Africa, GO!

2010年3月下旬踏上南非國土時，正值世界盃足球賽前約七十天。和歐洲和南美洲的熱情比起來，這個四年一度的運動盛事在南非似乎顯得沒那麼火熱；路上偶見幾個工人忙著馬路拓寛的工程（據說才剛結束一場罷工），以準備迎接6月時的大量足球觀光客。

儘管沒有傳統足球大國的狂熱，該有的商業儀式可不能少，大賣場裡擺放著各式各樣印有2010 FIFA WORLD CUP / SOUTH AFRICA的紀念品，從南非國手的球衣、帽子、比賽用球、馬克杯／啤酒杯，一個沒注意，荷包立刻失守。機場商店裡的櫥窗，除了足球圖案的鑰匙圈、吸鐵，還有利用非洲特有的手工藝串珠製作的足球人偶，為世界盃注入濃濃的非洲味。

通訊塔上也要塞一顆足球

這是世界盃第一次在非洲舉辦，在某個角度而言，似乎象徵著非洲不再只是世界舞台之外的黑暗大陸，等待文明世界援助的化外之地，而是國際社會的一分子。對於主辦國南非來說，更是別具意義。

看過電影《打不倒的勇者》（Invictus）的人，都不難了解運動突破種族藩籬的力量，走過種族隔離那一段聲名狼籍的歷史，不論對受迫害的族群或是帶著迫害者標籤的族群，整個南非都需要跨越種族的理由。曼德拉深知運動競賽在教化人心上的力量及影響力，盡全力促成了電影裡所展現的奇蹟，1995年的世界盃橄欖球賽，在精神上，在那個球場上，在比賽的那個時刻，讓南非人民將國家的概念置於種族之上。

但「種族隔離」畢竟不是一朝一夕形成的政策，所造成的影響，自然不是幾場球賽的勝利激情所能消蝕。

在南非時，我先後參觀了位在首都普利多利亞（Pretoria）的「先民開發紀念堂」（Voortrekker Monument），和位於約翰尼斯堡的「種族隔離博物館」（Apartheid Museum）。前者是為了紀念在早期到南非開發的白人先驅（布爾人）而建立的紀念碑，展覽館裡則是遷徙期間艱辛生活的文物。後者旨在幫助世人了解種族隔離那一段黑暗時期，黑人所受到的迫害、爭取人權過程中爆發的衝突。呈現的是兩個不同的時空和兩種不同的觀點。

走進「先民開發紀念堂」，可以明顯地感覺到所謂「波耳人」對於那一段歷史的驕傲，建築外牆有一圈共六十四輛牛車的浮雕，正是血河戰役（布爾人打敗祖魯人）期間布爾人擁有的牛車數量。內部展場則有波爾人當時的器物、服裝、飲食等生活，另有一幅血河戰役的壁畫。或許目的是為了「先民」建立宏偉的紀念碑，整個紀念堂的建築風格呈現出一種堅毅卻固執的形象，我總感覺到一股強烈的防禦色彩，不由得想到蓋得密不透風的客家土樓。

　
　

　　　　「先民開發紀念堂」　　　　　　　　　　　　　　　　　有六十四輛牛車浮雕的外牆

相形之下，「種族隔離博物館」沒有宏偉的外觀，但透過如黑人身份證等種族隔離政策下的代表物品，帶參觀者走進那段令人不安的年代；一幀幀照片，見證著每一次抗爭；電視播放著種族隔離政策日漸嚴苛的決策過程；並在固定時刻播放黑白衝突日益暴力瘋狂的紀錄片。尤其在最後一間展覽室，挑高的屋頂上懸掛著一條條吊死政治犯的繩索；每一條都代表著一位犠牲者。但在展覽館外的坡道上，矗立著一面面鏡子的裝置藝術，往上坡看那一面僅見背影，另一面則是一個個不同種族、不同膚色、不同性別的人像。帶我去參觀的老哥說，這是在提醒著世人不分種族都要往前看，不要再回頭向下沉淪。

                                              種族隔離紀念館外牆的曼德拉名言

"To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. " 

當然，這兩段歷史並不能代表全部的南非，但對於南非之所以成為二十一世紀我們所見的南非，卻至為關鍵。在二十世紀中期，部分南非白人當權者推動的種族隔離政策，固然是對南非人權的重大傷害；但南非是個多種族的國家，沒有這樣黑白分明的對立，南非境內的各族是否會為了爭權奪利而互相殘害，就像現今的非洲其他國家？另一方面，南非白人帶來的歐洲傳統，無論是為了自身利益或其他考量，終究還是改變了境內各民族的生活和觀念，使得南非成為目前非洲國力最強的國家。

短短數日與南非的粗淺接觸，南非白人（尤其是最早移民來南非的荷蘭人、德國人等）在我看來有點像客家人，勤奮、堅毅，對於家人和同族的人保護嚴實。而南非黑人則感覺像臺灣的原住民，樂觀且熱情，又即時行樂；只不過他們的族群人數多得多了。這樣的看法固然流於以偏蓋全，「政治」一事太過複雜，我只是覺得，這對立數十年的兩大勢力，若能結合彼此的優點，再加上南非本身的天然資源，南非將會是快速壯大的國家。

離境之前，有幸見到一個美好的場景。

辦好登機手續，託運了幾乎超重的行李，還有些時間對這個國家作些簡單的告別。在約堡這個為了世足賽新修建完成、仍顯得有些空曠的機場裡閒晃，樓下入境處傳來一陣美妙的節奏─十幾個穿著亮粉紅色T恤的黑皮膚年輕女孩演奏著快樂的音樂，熱情歡迎另一群來自外地（或外國）的青年。

被迎接的客人們把行李丟在一旁，驚喜地接受歡迎的儀式，甚至有幾位已經拿出小提琴或長笛，配合著本地女孩們的音樂一同演奏。咦？怎麼有人在機場就解開了行李？嗯？還好幾個？現場演奏的音樂愈來愈大聲，除了歡迎客人的非洲女孩，來訪的成員愈來愈多人加入；原來剛才解開行李的年輕人，都是從行李裡拿出自己的樂器，一一融入這場即興的音樂會。

機場裡原本自顧自處理各自事務的人們都因此停下腳步，靜靜地享受那一刻的熱情。演奏結束，地主與客人們互相擁抱，無論是他們或短暫停留的旅人都感動不已！原來，這就是音樂的力量，這就是友誼的力量，這就是愛的力量！我即將回返我所歸屬的海洋島嶼，但我真心的祈禱與祝福，那樣美妙的場景，正是這個飽受對立與解離之苦的國家不久後的將來。Go, South Africa, Go!

加油！南非！加油！

珍藏．星空

襯著夜幕的星辰，在不同的時間、不同的空間、不同的視野下，以不同的形式，訴說不同心靈的感動，輕觸不同的靈魂。

這是來自NASA的星空

這是梵谷的《星夜》　

這是Don McLean的Vincent (Stary Stary Night)

http://www.youtube.com/watch?v=PsxfvwuCqxo&feature=fvwrel

這是幾米的《星空》

這是五月天的歌曲「星空」

http://www.youtube.com/watch?v=RTUwaCImChM

這是林書宇執導的《星空》

我的記憶寶盒裡，也私藏著一小方星空。

它不像NASA的星空，波瀾壯濶，卻很遙遠；它不似梵谷的《星夜》，色彩濃烈，而感情狂放；它沒有Don McLean歌聲中Stary Stary night那般悠微淡然，但穿透人心；它也不若幾米的《星空》，湛藍深遂，溫暖而感傷；更不像五月天的〈星空〉，熱情熾烈，伸展漫延；或是像電影《星空》，異想奇幻，虛實交錯。它只是我大約九歲時，某天晚上，在莊嚴靜謐的寺廟裡，被禪房和佛殿圍起的中庭上方，意外偷得的一小片星空，平凡而羞赧，卻又出人意表。

那幾年，外婆帶髮修行住在台南新營的興隆禪寺，母親總會趁著春假時帶我這個小不點一同前往探視外婆。（因為不帶我去，我會在家哭！）廟裡的生活坐息，無論僧眾，都與台北大不相同。由於凌晨三、四點就會起床做早課，傍晚五點吃過晚餐，整理整理日常事務，便會各自就寢。才不過晚間七點多，整座廟宇便已經闃靜無聲，除神明佛祖旁的燈火，和我待著看電視的小房間，整座廟裡一片漆黑。

說真的，即使當年我尚未演化為夜貓子，但對一個來自台北的小孩，就算未滿十歲，要她七點就去睡覺，也實在太強人所難了。母親還試圖嚇唬我：「不去睡覺，就只有你一個人囉！」「沒關係！」我則自以為勇敢地拒絕在七點半不到就放棄這一天。於是我獨自待在白天賣金紙的小房間看電視，前面通往大殿中庭的門已經上了門閂，另一頭通往外婆所住禪房的木門也已帶上。

在那個只有無線三台的時代，七點鐘的電視節目說有多無聊就有多無聊；至少對九歲的我是如此。木門另一邊的幾間禪房裡，外婆、母親或其他廟裡的比丘尼師父們都已經就寢，夜晚的靜謐開始掩蓋電視的聲音，恐懼漸漸突破小女孩的心防。可是一旦打開通往禪房的門，就表示我已經向寂靜的夜晚認輸，準備上床睡覺……

無聊的電視節目已無法吸引我的目光，我環顧小小的房間，搜尋著可否有什麼東西可以打發時間……那一扇已經上了門栓通往中庭的門。好奇的我忽然很想知道神佛所住的大殿在晚上有什麼不同。於是我拉開古樸的木門門閂，打開門，闃靜的中庭罩在夜色裡，沒有聲音，沒有人影，除了原本就放在中庭的那幾盆榕樹盆栽，就著微微的天光現身。

我穿越門檻，踏進夜色裡，沒了走廊屋簷的保護，那一瞬間映入眼簾的，是一幅我在城市裡不曾看過的景像：滿天星辰綴滿了那一方天幕，一方被寺廟飛簷屋頂圍起的星空。

儘管有神佛坐鎮，空盪漆黑的中庭仍叫九歲心生恐懼，於是我迅速遁入日光燈管轄的小房間，栓上門閂，關了電視，快步但強作冷靜地回到外婆的禪房睡覺；結束了這場小小的冒險。但那一方綴滿星辰的夜幕織錦，卻不知不覺被我偷進了記憶裡。

許多年之後，因工作的緣故，有機會參加南投民間鄉白毫禪寺為青少年舉辦的營隊服務。上山之前，我滿心期待能在遠離喧囂的山林再偷得一片星空，可惜不知是那幾天雲層太多？或是城市的光害無遠弗界？我未能得逞。除了指引遊人的那一顆星，另外只有二、三顆星突破重圍，在山林上空微弱的閃動。活動結束，回到山下，回到城市，懷著隱隱的失落。

混混噩噩又過了許多日子，卻忽然發現，那不同世代不同地點的人共享的星空，在每個人的眼裡、心裡，呈現出來的樣貌竟是如此獨特！偶爾，加班後，步出辦公室，會巧遇仍在獨撐大局的那顆星，城市光害和月光似乎都不能減損它的亮度。頷首互相打個招呼，偶或話話家常聊聊過去，然後繼續回到各自的軌道上運行。至於那一方綴滿星辰的夜幕織錦，是一個九歲女孩的小小冒險戰利品，也是永遠屬於我的珍藏星空。